Это про вино. Нет, это про Пьемонт, потому что Пьемонт – это вино. И еда. И холмы. И люди. Значит это про людей. Нет, про холмы. Про Италию. Но вина тут много, так что все же про вино. Про Бароло. И кто сказал, что если про Пьемонт, то нельзя про еще что нибудь? Никто не сказал, так что...
...Опять ристоранте. И бар. И бензоколонка. Ни одного, даже замухрыстого островка безопасности. Да ладно островка, нафига мне островок. Мне б туалет. Они ведь где, туалеты, бывают? Ну на бензоколонках, конечно. На площадках отдыха. В Америке. А я еду в Италии по SS38 из Австрии (где они, в смысле туалеты, понатыканы через каждые 10 км) в сторону озера Комо. И как эти итальянцы живут? Ристоранте, бар, а потом-то как? Может у них организмы по-другому устроены? Оказалось, что мозги. Мозги по-другому устроены. Они, оказывается, писают в этих самых ристоранте. Что для американца дико, надо же время потратить, там кофе какое заказать, а ведь цигель, цигель ай лю лю. У итальянцев нема ай лю лю. Ритм жизни другой. И это стало понятно утром, так как утро случилось на озере Комо – до него ни гостиниц, ни туалетов обнаружить не удалось, так что пришлось назначить придорожный куст оным.
Утро на озере Комо – это что-то. Оказалось, что гостинница выбранная по принципу первая что встретилась, более чем неплоха. Вид из окна чего стоит:
Завтрак вполне человеческий, номер достойный, и как ни странно, цена вполне разумная – 90 евро с завтраком. Разгадка сего ребуса проста – гостиница расположена в самом конце озера – если у озера с формой W есть конец (стрелочкой помечено - поселок Colico). Наши задачи были просты: доехать до Беллажио, которое в центре W, так сказать на острие:
и помахать рукой Клуни. Все же знают, что он там сидит с Винсеном Касселем и ждет туристов из Америки, чтобы им помахать. Но не то мы с ним разминулись, не то он на съемках где был. До Беллажио доехали, заодно получили новый опыт. Оказалось, что некоторые дороги в Италии, которые выглядят как наши узкие односторонние только для машин, являются двухсторонними, на которых еще едут велосипедисты, припаркованы машины и можно ездить автобусам и грузовикам. Что еще веселее – местные не тормозят, разъезжаясь на скорости 50 км/ч. Чтобы разъехаться надо, чтобы до стены осталось сантиметров пять и до встречной машины столько же. Очень бодрит и пробуждает. К сожалению не сохранилось фотографий, так как фотограф тоже сильно напрягся и позабыл про фотоаппарат. Однако выяснилось, что буквально после 20 разъездов появляется уверенность граничащая с идиотизмом из серии – если все так едут и не задевают, то и я не должен. Очередной разъезд со встречным автобусом выявил порочность такой уверенности, так как когда до автобуса осталось метров 10, задница сыграла и пришло острое и отрезвляющее осознание факта евклидовой геометрии – если суммарная ширина наших транспортных средств больше, чем ширина дороги, никакая уверенность не поможет. К счастью точно такая же идея пришла и водителю автобуса, так что мы одновременно вдарили по тормозам и остановились метрах в 2х друг от друга, шофер, улыбнулся и показал головой с видом, что мол, не, не пройдем. Я, моментально взмокший, тоже выдавил улыбку и поехал задом до места, где было чуть пошире. Ну а дальше уже было все проще, надо только впасть в такое полугипнотическое состояние и ехать пока интуиция не рявкнет – стоп. Тогда стоп и задом. Главное не бояться. А то с места не съедешь вообще.
...Да, Комо. Это же не Пьемонт. И при чем тут Бароло? Ну, не при чем, путь так лежал, ведь из песни ведь слова не выкинешь. Поэтому Комо. Красота такая, что сразу хочется наплевать на работу, зарплату и прочее - и жить тут. Хорошо, никто не предложил, трудно было бы отказаться.
Но я помню о названии и теме. После небольшой, но занимательной прогулки по Ломбардии, про которую писать точно не стоит, так как кроме личной и приятной встречи со знакомой ничего хорошего в промышленных районах Ломбардии я не нашел, лыжи были направлены в сторону Пьемонта и, собственно, Бароло. Почему так? Почему не в Тоскану, Венецию, Неаполь, Рим? Тут хорошо бы сказать, потому что Бароло - есть напиток богов и вообще noble wine и прочее. Но нет, все проще, я во Францию ехал, в Монако. А Бароло городок и Бароло DOCG были по пути. Прозаично так. Тем не менее упускать повод я не хотел и потому были забиты стрелки и встречи. С целью поболтать с виноделом, попробовать того–сего, поглядеть, как они живут.
Но тут надо сделать паузу и отдать должное теории. Сухая она там или мокрая, а надо.
Подробная карта с регионами:
http://1.bp.blogspot.com/_yQj6jSDWkoQ/SlVZRCs528I/AAAAAAAAAdI/-RR1VJumg8c/s1600-h/BaroloMap.jpg
Как видно из карты, область небольшая, однако подразделяется на несколько подобластей которые имеют совершенно разный характер. Как я уже заметил, виноград неббиоло, подобно Пино Нуар, позволяет точно передать ньюансы terroir. Юго-восток – области Serralunga и Monforte – очень холмистые и почва в основном образовалась в Helvetian период (чтоб это не значило), они с большим содержанием песчаника и не плодородные, так что лозам приходится бороться за жизнь, так что там вина темные, очень структурированные, очень долгоживущие. На западе – в деревне La Morra почвы Tornoinian period (похожа на почву в Бургундии – так называемый Марл – глина с высоким содержанием кальция, магнезии и железа, замедляет созревание), холмы менее крутые и вина более элегантные, душистые, но менее структурированные. Посередине же лежат поселки Barolo и Castiglione с комбинированными почвами и там вина имеют все – и структуру, и душистость. Понимать специфику иногда бывает полезно, так как она, помноженная на специфический год, может определить качество. Например, в 2004-м все вина были прекрасны. И если бы я хотел бароло на сегоднишний вечер, то 2004-й, я бы искал в La Morra - так как структуры в 2004-м было везде много, а вот элегантность и душистость для такого молодого вина может дать только La Morra. Monforte, например, еще будет не пригодно – слишком молодое. С другой стороны, 2005-го La Morra я бы не стал брать, так как год был довольно слабый и La Morra откровенно получились бесхребетными в большинстве.
Кроме места, стиль в большей степени определяется виноделом. Часть старой гвардии придерживается классического рецепта: длинная ферментация, до 25 дней, с кожей и косточками (раньше период ферментации мог доходить и до 45 дней, но такого экстрима сейчас уже не увидишь). Ягоды собираются скорее чуть недозрелые, чем перезрелые. Дуб используется старый, в дубе вино пребывает долго. В результате получается вино долгоживущее, но раскрывающееся после лет 15 и более. А до 10 лет его и пробовать-то противно. Понятно, что такой рецепт идет вразрез с современным миром, в котором правят критики и вино тестируется сразу после бутилирования. Современный подход, доведенный до совершенства Анжело Гайя, рекомендует собирать позже, когда ягода достигла phenolic ripeness, дуб новый, ферментация с кожей не превышает 2-5 дней. Вино получается богаче, ярче, его можно пробовать и пить куда раньше и критики его любят. Где правда? Как водится, посередине. Старая гвардия восприняла идею собирать виноград, когда он созрел, а новая поняла, что новый дуб не всегда благо. Так что все стало в общем лучше чем когда либо было. И опять можно говорить про специфику места, вместо споров о классике против модернизма.
Теория теорией, но она суха, если ей не дать персональной окраски. Или если ее, теорию, не подкрепить практикой. Истина в вине. Это простое, но емкое высказывание можно в данном контексте понять как призыв к обширному изучению вопроса путем тестирования. Тут следует привести заметки о тестировании. И я было почти собрался, но обнаружил, что тогда эта нехитрая зарисовка превратится в подражание критикам с длинным списком и оценками. А кому такое интересно? Тем более что уважаемые критики не скрывают своих оценок и, наоборот, даже их публикуют. Поэтому я ограничусь несколькими винами, которые впечатлили.
Отношения с бароло у меня всегда были непростые. С одной стороны, я понимал, что это очень здорово. И это как бы хороший тон – сказать, что я люблю бароло и как бы дурной тон сказать, что я не люблю его. Однако если спросить по гамбургскому, ребром, то что ответить - для меня долгое время было неочевидно. Понимая умом его, бароло, великость, я не мог ответить на это сердцем. Ну вот как-то не было такого момента, чтоб я сказал, попробовав бароло - ах, вот оно , остановись мгновенье! Такие моменты бывали с бордо, с бургундским, с рислингом, с шампанским, а вот с бароло – никак. По этому поводу я решил, что надо что-то делать. Ну все равно как сказать, что не понимаю я поэзию. Этого же не бывает! Может просто не то читал? Попробуй Пушкина! Не пошел? Попробуй Байрона, ну там Маяковского, Блока, что-то да зацепит ведь. Так и тут, может, я не то и не так пробовал?
Иногда стоит слушать умных людей. Каждый знает, что советы существуют для того, чтобы либо их выслушать и поступить наоборот, либо чтобы было на кого свалить ответственность, при случае. Но иногда стоит последовать. Умные люди мне говорили, что итальянское вино есть продолжение итальянской еды и наоборот. Что они друг без друга совсем не ходят. Я, конечно, такое про любое вино кроме Наповского Кэба могу сказать, но оказалось, что с итальянским это в 100 раз вернее.
Barolo Massolino Serralunga d'Alba 2000, вот что наконец открыло мне глаза!
Хотя жена сказала бы, что это она открыла мне глаза с помощью изумительного ризотто с трюфелями. Ризотто сделало чудо! Бароло заиграло, ризотто заиграло в ответ, вместе возник праздник вкусовых ощущений! Трюфеля перекликаются с таким специфическим привкусом бароло, который я отождествляю с трюфелями, текстура ризотто и шелковистая структура бароло, яркость красок бароло, легкость и сила против нежности и силы ризотто.
Вот это было - АХ! Наконец-то! Так что я проникся. Finally. Ну что делать, если я такой тугодум – два года взяло понять что к чему. Хотя ведь мог бы и раньше догадаться. Я ж уже узнавал бароло вслепую среди разных вин по этому намеку на трюфеля в запахе и послевкусии, мог бы связать А и Б. При этом, если оценивать вино само по себе, то опять – хорошо, но не супер-супер. А с ризотто – Ах и Ох. Нос яркий и выразительный и сложный. Финиш не очень длинный и не очень сложный, ну так это 2000й – не самый лучший год. Да и это вино не о финише. Оно о балансе с едой. Но! Еда должна быть правильной!
По мере продвижения в сторону Пьемонта, природа становилась лучше, машины исчезли, ехать стало легко и к моменту въезда в городок Асти настроение и мнение об Италии стали обратно меняться в лучшую сторону. В Асти мы заехали по дороге перекусить, оставили машину прямо в старом городе, зашли в первую попавшуюся забегаловку где тут же выдали практически фаст фуд – т.е. еду дали быстро и недорого. В отличие от американского фаст фуда в виде бургеров или несъедобного всего остального (я в дешевых американских забегаловках могу есть либо бургер либо пиццу; остальное вызывает либо недоумение либо отвращение) тут дали равиоли, бресаоло и кофе.
Кофе, бресаоло и равиоли были заодно и как бы тестом – а ну как эти итальянцы готовят итальянские блюда? Тестом, конечно, не моим, я бы и не понял, а супруги. Так вот, хорошо готовят. Но сказать что итальянский эспрессо лучше французского или американского из Barefoot roastery у нас в Сан Хозе - я не могу. Да и с чего бы? И там и там машины Ля Цимбали или Ля Марзокко , что есть та же Ля Цимбали, свеже прожаренные зерна, те же итальянские мельницы...
После Асти поехали в деревню Мончиеро. Там у меня была назначена встреча с одним из лучших производителей Бароло – Джузеппе Маскарело. Незадолго до путешествия на глаза попалась статья 50 лучших вин Италии по мнению лучших экспертов. Номером один шло Giacomo Conterno Monfortino Riserva Barolo, потом Sassicaia, потом Brunello от Biondi santi, и типа 8м – Giuseppe Mascarello, Monprivato Barolo. Честно скажу, Bruno Giacoso и Giacomo Conterno на мои письма не ответили. А вот от Mascarello пришло приглашение их посетить.Три стакана Гамберо Россы, присваиваемые этому вину из года в год, не оставили сомнения в необходимости приглашение принять. На той самой карте выше, если приглядеться, можно увидеть виноградник Монпривато, прямо рядом с Castiglione. Как я уже упоминал – одно из лучших мест в Бароло, сочетающее душистость La Morra и Barolo с структурой Serralunga.
Далее возникло замешательство. Адрес есть. По адресу назодится замшелый ангар без признаков жизни и каких либо вывесок. Походив вокруг, решили постучаться и - о чудо! Вышел человек, оказавшийся господином Джузеппе Маскарелло, сыном Мауро, который нынче ведет все дела. Внутри - ангар-ангаром. Сели, потестировали его Барберы, Барбарески, Баролы из разных виноградников, включая два Монпривато – 2000 и 2003. Оба года не лучшие для бароло – 2003 слишком жаркий и вина слегка разбалансированы, да и 2000 не лучший. Оба вина - двухстаканники, извините за выражение. Тем не менее, отличное бароло, сделанное в традиционном стиле – строгое, без присутствия дуба в запахе и вкусе, яркими красными ягодами, твердыми фруктовыми таннинами, высокой кислотностью, намеком на трюфеля – т.е. то что принято считать текстбук Бароло. Что в переводе на русский означает, что молодым его не то что пить, но и тестировать-то невозможно. К счастью Монприваты были не так юны. Мне показалось, что 2000 мог бы и на три стакана потянуть, весьма впечатляющее вино, с многогранной структурой, длинное, яркое, в основном в красных тонах, шелковистое и крепкое. В ходе беседы вспомнили конкурентов и Анжело Гайя. Джузеппе не скрыл, что хотел бы добиться хотя бы половины коммерческого успеха Анжело, хотя и не разделяет его стиля (Гайя исповедует стиль «современное Бароло» - очень богато, все upfront, дуб есть, в общем Паркер его любит). Что удивило, насколько велика разница в доходах и продажах у средней руки Бордо, типа 3-4 growth Grand Cru, и одним из лучших Бароло. Там замки и охрана на входе, тут сарай сараем... А ведь Бароло это noble wine в Италии...
После дегустации и теплого прощания во время которого Джузеппе признался, что он очень любит когда к нему приезжают понимающие люди, так как ему не хватает общения с потенциальными клиентами, поехали в маленький городок La Morra посмотреть на провинцию с вершины холма. Красиво – сплошные виноградники с редкими вкраплениями БМВ и русских людей.
Чтоб я так жил...
Однажды, будучи на глобальном итальянском тестировании, был очень сильно впечатлен Monfalletto Cordero di Montezemolo Barolo Enrico VI 2004 года. Ну то есть и без еды, и холмов вокруг никаких, и после – в процессе – тестирования 100+ вин и вдруг, АХ. Несмотря на то, что Монфалетто находится на севере и, возможно, не рассматриватеся как лучшое место, 2004 год и мастерство винодела сделали чудо. Очень многогранное, высокие танин и кислотность, очень яркое, длинное и многообещающее бароло. В нем есть все что присуще великому бароло – и легкий намек на трюфеля, и розы и красные ягоды. Эта комбинация совершенно божественна – розы и трюфеля. И длиннющее послевкусие. Экстаз, за, кстати, весьма разумные деньги – типа 80-90 долларов. За экстаз не так и жалко. Если я правильно понимаю, винодельня принадлежит товарищу Luca Cordero di Montezemolo - президенту ФИАТ и Феррари. Или он уже бывший? Я отстал от его автомобильной жизни.
Но все таки, а в чем прелесть бароло? Я бы сказал что оно сочетает утонченность Пино Нуар с мощью Каберне. Оно передает terroir и капризно как Пино, позволяет вникнуть в тончайшие ньюансы данного места, при этом имеет железобетонную структуру, мощнейшие танинны. Но несмотря на это, бароло всегда легко, возможно не всегда весело, но точно легко. Я бы сравнил его с танцором, скажем, балета. При этом Австралийский Шираз будет, видимо, штангистом. А Кэб – футболистом. Танцоры – они вон какие сильные. Но прыгучие и легкие. Так и бароло – воздушная мощь и веселая строгость. Противоречивое вино, трудное для понимания. Его трудно любить, его надо понять, чтоб полюбить. Ну как с балетом – куда труднее действительно любить, чем, скажем, футбол. Но если полюбишь, то оно дает пищу для ума. И да, еда для понимания итальянских вин нужна...
Листаю заметки, хочется и про то бароло сказать и про это упомянуть. Как забыть Vietti, Elvio Cogno, Damilano? Никак – они отличны. Но надо помнить Козьму Пруткова.
Тем не менее нельзя описать регион, вино и не написать о человеке, вернувшем славу и деньги в бароло и барбареско и сделавшим практически единолично новый стиль. Забыть Анжело Гайо, говоря о бароло, это как забыть Алваро Паласиоса рассказывая о Приорате. Анжело Гайя родился в 1940м, окончил школу виноделия в Албе, изучил экономику в Туринском Университете. И с 21го года работал в хозяйстве отца – Джузеппе. Естественно - винодельческом. Тогда во всем Бароло и Барбареско было только 128 производителей, причем выращивать виноград было не принято: как в Шампани, растили его одни люди, а делали вино другие. Из 128 виноделов только 5 имели свои земли и свой виноград. Один из них был Джованни Гайа. Который считал, что главное получить хороший фрукт (удивительно оригинальная идея!) Он и позже Анжело считали, что виноград должен созреть, чтобы таннины не были жесткими. Для этого применяли оригинальные в Пьемонте в то время методы – зеленый урожай, прорежение почек на лозе и прочее. В винодельне опять таки оригинальные для Пьемонта но уже применяемые в некоторых других регионах методы, типа контроль температуры ферментации, французские barriques (треть - новый дуб: он более пористый и позволяет смягчить таннин вина, но если его слишком много, он добавляет ванильно дубовые компоненты в палетту, что не желательно для Небиолло, поэтому Гайя после года выдержки в барриках переводит вино в традиционные большие старые botti), мало-лактик ферментацию, длинные пробки и т.п. позволили создать новый стиль барбареско, а потом и бароло. Суть нового стиля была проста – вино должно быть ярким и готовым к употреблению не через 30 лет, а через 5. При этом оно может прожить 30 легко, но готовым должно быть много раньше. Что вызывает любовь критиков, что вызывает популярность на рынке, что приводит к успеху, что повышает интерес к области в целом, что повышает внимаение критиков, что приводит к более высоким ценам, что позволяет вложить болше денег, что приводит к еще более качественным винам, и так далее по кругу. Да, сначала Гайи имели только виноградники в барбареско, но Анжело сначала купил виноградники в Бароло в Серралунго и Ла Морра, а потом пошел дальше на юг, в Монтальчино, Болгери и т.п. Еще одно новшество, вызвавшее кучу споров и шума, было решение Анжело отойти от 100% моносортового вина и делать бленд. Самые дорогие и знаменитые его вина, которые произведены из винограда в Барбареско на самом деле классифицированы как Langhe Nebbiolo DOC, так как имеют в своем составе 5% Барберы. У него есть и настоящее барбареско - Gaja Barbaresco DOCG – и настоящее бароло – Dagromis Barolo DOCG, но они стОят несколько дешевле, чем Sori San Lorenzo, Costa Russi и Sorì Tildìnи Langhe Nebbiolo DOC, что напоминает феномен Супер Тосканцев. Покупателю в общем наплевать на этикетку, ему главное чтоб вино было хорошее.
Успех нового стиля был таков, что его барбарески и бароло (или, если формально, Langhe Nebbiolo) стали продаваться по 300-500 долларов за бутылку. Что было неслыханно, особенно для Ланге. Это немного забавно, что именно его «ненастоящим» барбарескам бароло обязано ростом цен и спроса. Сегодня в двух областях уже 500 виноделов и 350 из них сами выращивают виноград на своих виноградниках. Это его знаменитые single vineyard барбарески Sori San Lorenzo, Costa Russi и Sorì Tildìnи подвигли остальных на изучение особенностей каждого виноградника и стремление передать terroir.
Забавно, что когда Анжело посадил на одном из лучших мест в Барбареско Каберне Совиньон вместо Неббиоло, отец жутко разругался с ним. А цель у Анжело была вполне прозаическая – сделать Кэб мирового класса, чтобы привлечь внимание бОльшего круга покупателей, а потом, на волне успеха, заинтересовать их классическим Неббиоло. Мало кто верил в такую затею, но не зря Анжело экономику брал в универе, сработало отлично.
В свои 70 любит гулять и кататься на велосипеде по холмам Ланге. А также быстро быстро ездить на машине. Он вообще очень бодр. Мечтает о винограднике в Германии чтобы делать лучший в мире рислинг. Сам участвует во всех стадиях производства вина. Ездит по миру. Пропагандирует Италию и итальянские вина...
Признаться честно, я раньше Гайю никогда не пробовал. Ну вот как-то ни разу не сложилось. Поэтому пришлось найти тестирование и поехать туда, можно сказать, с единственной целью попробовать Гайю, желательно на фоне остальных. У Гайи есть всего одно формальное бароло – DaGromis. Это не лучшее его вино, уступающее его барбарескам как по славе так и по качеству. Я пробовал 2005й – как я уже упомянул, возможно, не самый лучший год, особенно учитывая, что виноградники как раз в La Morra. Зато можно понять, что может сделать серьезный винодел в не лучший год. Стиль есть стиль: смог сделать весьма яркое, fleshy я бы сказал, вино. Я подходил пробовать три раза и не мог составить отчетливого мнения. Весьма неплохо. Но на всех фронтах не идеально. Не так хорошо структурировано, не так длинно послевкусие, не так много ноток, как хотелось бы. Но цена – Гайевская – около 100 долларов. На фоне других бароло – Виетти, Дамилано, Фонтанафредда – в 2-3 раза дороже, но я бы не сказал, что заметно лучше.
Будучи слегка разочарованным попробовал Гайевскую Супертоскану – Gaja Ca’Marcanda Promis – из Болгери, но классифицированую как IGT Toscana. Мерло-Сира-Санжиовезе – классический супертосканский рецепт, но опять не был впечатлен. Многовато алкоголя, баланс страдает, и в общем никак. Оговорюсь, что на том же тестировании было немало вин, которые меня действительно поразили, и стоили они меньше чем DaGromis, так что дело не в настроении или погоде. Надо будет найти возможность его барбарески по-пробовать, а то как-то обидно за мэтра. Или поехать опять в Пьемонт и выпить с местной едой? А что, хорошая идея, надо ее обдумать, тем более теперь то я знаю, где удобства на дороге спрятаны...
